Como uma pequena rua em Bancoc tornou-se com o tempo o mítico distrito de mochileiros conhecido por todos os viajantes na Tailândia.
Um artigo de Joe Cummings, o criador do primeiro guia do Lonely Planet Thailand, que foi publicado no início dos anos 80.
Houve uma época em que os habitantes locais vendiam arroz na estrada Khao San em Bangkok. Muito arroz.
Barcaça após barcaça eles remaram, e mais tarde dirigiram, até o vasto rio Chao Phraya e até a foz do Canal de Banglamphu, onde depositaram milhares de toneladas em sacos de juta com os atacadistas locais.
No final do século XIX, o distrito de Bangladesh era de longe o maior mercado de arroz, não apenas em Bangkok, mas em todo o Sião, o maior país produtor de arroz do mundo.
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Os vendedores menores abriram lojas ao sul do canal, onde uma via de terra ficou tão congestionada com o comércio de arroz que Rei Chulalongkorn ordenou a construção de uma estrada em 1892.
Com apenas 410 metros de comprimento, esta faixa pavimentada não era suficientemente grande para receber o nome de uma figura histórica tailandesa ou outro símbolo da nação, ao contrário das outras ruas da cidade, por isso era simplesmente chamada de Soi Khao San (Beco do Moinho de Arroz).
Como Banglamphu prosperou a partir dos lucros do arroz, a área cresceu com lojas de roupas (incluindo as primeiras fardas escolares tailandesas prontas).
Havia sapatos de couro de búfalo, jóias, folhas de ouro e fantasias e crachás para o teatro de dança clássico tailandês.
A demanda local por entretenimento resultou em duas casas de teatro musical, o primeiro selo nacional da Tailândia (Kratai) e um dos primeiros teatros de cinema mudo do reino.
No entanto, apenas 100 anos depois, uma invasão de mochileiros internacionais eclipsou quase completamente a cultura do mercado local.
Começando em dribs and drabs no final dos anos 70, quando Bangkok era um terminal para a trilha hippie asiática, o influxo se tornou uma onda de maré nos anos 90.
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As pousadas proliferam
Acho que ninguém poderia ter previsto a inexorável evolução da estrada e da área circundante.
Quando caminhei pela primeira vez pela Khao San Road em uma viagem de pesquisa para a primeira edição do guia Lonely Planet à Tailândia, há 40 anos, ela estava alinhada com casas de dois andares no final do século 19 e início do século 20.
No nível das ruas havia filas de sapatarias, cafés tailandeses e chineses, vendedores de macarrão, mercearias e oficinas de conserto de motocicletas.
Os proprietários ou inquilinos viviam acima deles.
Alguns comerciantes de arroz se agarraram, mas conforme os caminhões de dez rodas tomavam o lugar das barcaças fluviais, a maioria do transporte e comércio de arroz mudava para outro lugar.
Enquanto Yaowarat, a Chinatown de Bangkok, era o principal centro comercial para comerciantes e residentes chineses, e Phahurat servia a comunidade indiana, Banglamphu era claramente um reino mais tailandês.
Na esquina das ruas Chakkaphong e Phra Sumen, lojas de artesanato ainda faziam fantasias e máscaras para dançarinos de teatro clássicos tailandeses.
Passei um longo e quente dia tomando notas sobre o Grand Palace, Templo do Buda Esmeralda (Wat Phra Kaew), o templo do Buda reclinável (Wat Pho) e o balanço gigante, tudo em um raio de um quilômetro da Khao San Road.
Estas são, sem dúvida, as principais atrações turísticas da cidade, então quando notei dois hotéis sino- tailandeses na Khao San Road, pensei imediatamente em recomendá-los em meu guia como uma base conveniente para os viajantes.
A 1ª (1982) e 2ª (1984) edições do guia Lonely Planet Thailand. Foto: Joe Cummings
Quase idênticos em suas modestas instalações, os hotéis Nith Chareon Suk e Sri Phranakhon custaram então $5 por noite e atenderam a comerciantes tailandeses que compraram mercadorias a granel em Banglamphu para venda no exterior.
Em um beco estreito nas proximidades, fiquei ainda mais encantado de encontrar a Guest House VS, recentemente inaugurada por uma família de Bangladesh que recebeu hóspedes em sua casa de madeira dos anos 1920 por 1,50 $ por pessoa.
Enquanto continuava a explorar as vielas, descobri duas outras pousadas familiares com preços similares, Bonny e Tum.
Estes dois hotéis e três pousadas foram a soma total das acomodações na Khao San Road que listei no primeiro guia "Tailândia: A Travel Survival Kit", publicado no ano seguinte, 1982.
Quando voltei um ano depois para atualizar as informações para a segunda edição, mais cinco pousadas ao longo ou perto de Khao San haviam aparecido, então eu as acrescentei com toda a propriedade para a edição de 1984.
A partir daí, toda vez que voltei a Bangladesh para a atualização bianual do guia, o número de locais de hospedagem tinha se multiplicado exponencialmente.
Ao longo de uma década, as escolhas se multiplicaram, bloco por bloco, da Khao San Road para outras ruas e vielas do distrito, até que os hotéis e pousadas para mochileiros agora são bem mais de 200.
O efeito do filme A praia
Em meados dos anos 90, a área havia se tornado um fenômeno global, o maior centro de mochileiros entre os três Ks: Kathmandu, Khao San e Kuta Beach.
Além de abrigar e alimentar a maior população mundial de mochileiros, a Khao San Road tornou-se um concorrente global para seu mercado negro de fitas não licenciadas, CDs e DVDs, identificações falsas, livros falsificados e bagagem de marca.
Dezenas de agências de viagem oferecem tarifas inigualáveis em companhias aéreas pouco conhecidas com itinerários imaginativos para praticamente todos os aeroportos do mundo.
Alex Garland, um escritor desconhecido na época (agora famoso por fazer os filmes de ficção científica 'Ex Machina' e 'Aniquilação')', deu um impulso à reputação de Khao San como menino mau com seu romance de culto de 1996, 'A Praia'.
Com base nas próprias viagens de Garland na Tailândia, os primeiros sete capítulos acontecem na estrada para Khao San, onde Richard, um jovem mochileiro inglês, encontra um escocês excêntrico que se chama Daffy Duck e lhe dá um mapa secreto da "praia".
O romance descreve uma sala em uma pousada típica de Khao San da época:
"Uma parede era de concreto, a lateral do edifício.
As outras foram feitas de fórmica.
Eles se moviam quando eu os tocava.
Tive a sensação de que se eu me encostasse a um deles, ele tombaria e talvez atingisse outro, e todas as paredes das salas vizinhas cairiam como dominós.
Pouco antes do teto, as paredes pararam, e uma faixa de malha de arame cobriu o espaço.
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Uma adaptação cinematográfica dirigida por Danny Boyle e protagonizada por Leonard DiCaprio apareceu nos cinemas de todo o mundo em 2000, e provavelmente levou Khao San Road a um público mais amplo do que o romance ou meus guias Lonely Planet.
No mesmo ano, o produtor italiano de música eletrônica Spiller lançou um vídeo de sua faixa de dança "Groovejet (If This Ain't Love)", gravado em Bangkok com uma cena de destaque no final, onde Spiller e a cantora Sophie Ellis-Baxter dançam em um clube subterrâneo na Khao San Road.
Naquele ano, um artigo nova-iorquino descreveu Khao San Road como "o centro de viagens para metade do mundo, um lugar que prospera no desejo de estar em outro lugar" porque era "o lugar mais seguro, fácil e ocidentalizado para lançar uma viagem à Ásia".
A estrada Khao San hoje
De acordo com a Associação Empresarial Khao San, em 2018, a estrada recebeu incríveis 40.000 a 50.000 turistas por dia na alta estação, e 20.000 por dia na baixa estação.
Com tais números, não foi realmente surpreendente quando a Autoridade Metropolitana de Bangkok anunciou em 2019 que estava investindo 1,3 milhões de euros para transformar a Khao San Road em uma "rua pedestre internacional" regulamentada.
Lançado talvez em parte para contrariar a reputação algo duvidosa de Khao San, o projeto foi concluído até o final de 2020, com uma estrada e caminhos repavimentados, e dissuasores retráteis designando espaços para 250-350 vendedores tailandeses licenciados, selecionados por loteria.
A estrada Khao San hoje. Foto: Pacharapon
Os veículos não serão permitidos na estrada das 9h às 21h todos os dias.
Quando a pandemia do coronavírus forçou a Tailândia a fechar suas fronteiras em abril de 2020, as chegadas de turistas internacionais caíram para zero quase da noite para o dia.
A estrada Khao San foi parcialmente recuperada, porém, quando as viagens domésticas foram reabertas em julho, e quando a estrada Khao San renovada foi lançada em novembro de 2020, os fins de semana encontraram a estrada lotada de jovens tailandeses, bem como menos expatriados.
Os bares de rua, que antes tinham 80 clientes europeus do %, agora são quase 90 % tailandeses.
Uma série de dez dias de shows de luz chamada "Khao San Hide and Seek" atraiu uma multidão constante em novembro.
As instalações foram complementadas por apresentações ao vivo de quase 20 grupos musicais.
Os estúdios locais realizaram oficinas focalizando as artes tradicionais de Bangladesh, como o bordado de fantasias khon (drama clássico da dança tailandesa), khaotom nam woon (triângulos de arroz pegajosos cozidos em folhas perfumadas de pandano) e thaeng yuak (troncos de bananas frescas esculpidas em padrões intrincados, usadas em funerais, ordenações monásticas e outras cerimônias budistas).
O distrito sofreu outro revés quando uma segunda onda de casos de coronavírus atingiu seu pico no início de janeiro de 2021.
O governo ordenou rapidamente o fechamento de todos os locais de entretenimento em Bangkok, e mais uma vez a Khao San Road foi quase completamente esvaziada.
Quando voltei para um Khao San deserto no final daquele mês, decidi parar na VS Guesthouse, a primeira e mais antiga casa de hóspedes ainda de pé.
Todas as outras pousadas da área que passei naquele dia estavam fechadas, mas para minha surpresa, as portas de madeira da VS estavam bem abertas.
Falei com a família proprietária da casa, agora em sua quarta geração.
Rintipa Detkajon, a mais velha das duas irmãs que agora dirigem a casa, lembra que seu falecido pai, Vongsavat, começou a receber estrangeiros por volta de 1980, permitindo-lhes dormir no chão da sala de estar da família.
"Eu tinha uns 16 anos quando nosso primeiro hóspede, um australiano, passou aqui a noite", diz ela.
"Os estrangeiros daquela época viajavam tão silenciosamente. Eles estavam interessados na história e na cultura, ao contrário dos jovens que vemos hoje, que parecem estar mais interessados em se embebedar e festejar.
Com o passar dos anos, a família ampliou a casa de madeira, chegando a um máximo de 18 cômodos.
Eles agora operam 10 quartos a $10 por noite.
No dia da minha visita, apenas um quarto foi ocupado, por um americano em uma estadia de longo prazo.
Perguntei a Rintipa sobre a falta de atividade devido à pandemia.
"Não somos só nós, é o mundo inteiro", respondeu ela.
"Estamos todos no mesmo barco".
Esta é a nossa casa, portanto, sobreviveremos.
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Os estrangeiros começarão a retornar à Tailândia no segundo semestre do ano
Fonte: edição.cnn.com
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