Как дорога Кхао Сан в Бангкоке превратилась из рисового рынка в самый известный в мире район для бэкпекеров

Как маленькая улочка в Бангкоке со временем превратилась в мифический район бэкпекеров, известный всем путешественникам в Таиланде. 

Статья Джо Каммингса, создателя самого первого путеводителя Lonely Planet Thailand, который был опубликован в начале 1980-х годов.

Было время, когда местные жители продавали рис на дороге Кхао Сан в Бангкоке. Много риса.

Баржа за баржей они поднимались на веслах, а затем и на машинах, по огромной реке Чаупхрая до устья канала Банглампху, где они сдавали тысячи тонн в джутовых мешках местным оптовикам.

В конце XIX века район Банглампху был самым большим рисовым рынком не только в Бангкоке, но и во всем Сиаме, крупнейшей стране по производству риса в мире.

См. также Как Таиланд стал крупнейшим в мире экспортером риса с помощью Гонконга

Мелкие торговцы открыли магазины к югу от канала, где грунтовая дорожка стала настолько перегружена торговлей рисом, что Король Чулалонгкорн приказал построить дорогу в 1892 году.

Длина этой асфальтированной полосы, составляющая всего 410 метров, была недостаточно велика, чтобы назвать ее в честь тайского исторического деятеля или другого символа нации, в отличие от других городских магистралей, поэтому она называлась просто Soi Khao San (Аллея рисовых мельниц).

Поскольку Банглампху процветал за счет прибыли от продажи риса, в районе появились магазины одежды (в том числе первая готовая тайская школьная форма).

Здесь были представлены обувь из кожи буйвола, ювелирные изделия, сусальное золото, а также костюмы и значки для театра тайского классического танца.

Местный спрос на развлечения привел к появлению двух музыкальных театров, первого в Таиланде национального лейбла (Kratai) и одного из первых в Королевстве кинотеатров немого кино.

Однако всего 100 лет спустя нашествие международных туристов почти полностью затмило местную рыночную культуру.

Начавшись по каплям в конце 1970-х годов, когда Бангкок стал конечной точкой азиатской тропы хиппи, в 1990-х годах приток стал приливной волной.

Распространение гостевых домов

Я не думаю, что кто-то мог предсказать неумолимую эволюцию дороги и прилегающей территории.

Когда 40 лет назад я впервые прошел по улице Кхао Сан во время исследовательской поездки для первого издания путеводителя Lonely Planet по Таиланду, вдоль нее стояли двухэтажные дома-магазины конца XIX - начала XX века.

На уровне улицы располагались ряды обувных магазинов, тайских и китайских кафе, продавцов лапши, продуктовых магазинов и мастерских по ремонту мотоциклов.

Над ними жили владельцы или арендаторы.

Несколько торговцев рисом держались, но когда десятиколесные грузовики заменили речные баржи, большинство перевозок и торговли рисом переместились в другие места.

В то время как Яоварат, китайский квартал Бангкока, был главным коммерческим центром для китайских торговцев и жителей, а Пхахурат обслуживал индийскую общину, Банглампху был явно более тайским королевством.

На углу улиц Чаккапхонг и Пхра Сумен в ремесленных мастерских до сих пор изготавливают костюмы и маски для танцоров тайского классического театра.

Я провел долгий, жаркий день, делая записи на Большой дворец, Храм Изумрудного Будды (Wat Phra Kaew), храм лежащего Будды (Ват Пхо) и гигантские качели - все в радиусе одного километра от улицы Кхао Сан.

Это, пожалуй, главные туристические достопримечательности города, поэтому, когда я заметил два китайско-тайских отеля на Khao San Road, я сразу же решил порекомендовать их в своем путеводителе как удобную базу для путешественников.

1-е (1982) и 2-е (1984) издания путеводителя Lonely Planet Thailand. Фото: Джо Каммингс

Почти одинаковые в своих скромных помещениях, отели Nith Chareon Suk и Sri Phranakhon тогда стоили 5 долларов за ночь и обслуживали тайских торговцев, которые закупали товары оптом в Банглампху для продажи за границу.

В узком переулке неподалеку я с еще большим удовольствием наткнулся на гостевой дом VS, недавно открытый семьей из Банглампху, которая принимала гостей в своем деревянном доме 1920-х годов за 1,50 $ с человека.

Продолжая исследовать переулки, я обнаружил еще два семейных гостевых дома с похожими ценами - Bonny и Tum.

Эти два отеля и три гостевых дома были суммарным количеством жилья на Кхао Сан Роуд, которое я перечислил в первом путеводителе "Таиланд: набор для выживания в путешествии", опубликованном в следующем, 1982 году.

Когда я вернулся через год, чтобы обновить информацию для второго издания, появилось еще пять гостевых домов вдоль или около Кхао Сан, и я послушно добавил их в издание 1984 года.

С тех пор каждый раз, когда я возвращался в Банглампху для обновления путеводителя раз в два года, количество мест для проживания увеличивалось в геометрической прогрессии.

За десять лет выбор множился квартал за кварталом, от улицы Кхао Сан Роуд до других улиц и переулков района, пока отели и гостевые дома для бэкпекеров не стали насчитывать более 200.

Влияние фильма "Пляж

К середине 1990-х годов этот район стал глобальным явлением, крупнейшим центром бэкпекеров среди трех "К": Катманду, Као Сан и Кута Бич.

Помимо размещения и питания самой большой в мире популяции туристов с рюкзаками, дорога Као Сан стала глобальным конкурентом для черного рынка нелицензионных кассет, CD и DVD, поддельных удостоверений личности, контрафактных книг и брендированного багажа.

Десятки туристических агентств предлагают беспрецедентные тарифы на рейсы малоизвестных авиакомпаний с фантастическими маршрутами практически в любой аэропорт мира.

Алекс Гарланд, в то время никому не известный писатель (сейчас он знаменит тем, что снял научно-фантастические фильмы "Ex Machina" и "Аннигиляция"), создал репутацию "плохого парня" в Као Сан благодаря своему культовому роману 1996 года "Пляж".

Основанные на собственных путешествиях Гарланда по Таиланду, первые семь глав происходят по дороге в Као Сан, где Ричард, молодой английский турист, встречает эксцентричного шотландца по имени Даффи Дак, который дает ему секретную карту "пляжа".

В романе описывается комната в типичной гостинице Кхао Сан того времени:

"Одна стена была бетонной, боковая часть здания.

Остальные были сделаны из Formica.

Они двигались, когда я прикасалась к ним.

У меня было ощущение, что если я прислонюсь к одной из них, она опрокинется и, возможно, заденет другую, и все стены в соседних комнатах обрушатся, как костяшки домино.

Перед самым потолком стены остановились, и пространство закрыла полоса проволочной сетки.

См. также Как тайное убежище хиппи в Таиланде превратилось во всемирно известное место отдыха

В 2000 году в кинотеатрах по всему миру вышла экранизация, снятая Дэнни Бойлом с Леонардом Ди Каприо в главной роли, и, возможно, благодаря ей Khao San Road стала достоянием более широкой аудитории, чем роман или мои путеводители Lonely Planet.

В том же году итальянский продюсер электронной музыки Спиллер выпустил видеоклип на свой танцевальный трек "Groovejet (If This Ain't Love)", снятый в Бангкоке с заметной сценой в конце, где Спиллер и певица Софи Эллис-Бакстер танцуют в подпольном клубе на Кхао Сан Роуд.

В том же году в статье New Yorker Као Сан Роуд был назван "центром путешествий для половины мира, местом, которое процветает благодаря желанию оказаться в другом месте", потому что это "самое безопасное, простое, наиболее вестернизированное место для начала путешествия по Азии".

Дорога Кхао Сан сегодня

По данным Ассоциации предпринимателей Кхао Сан, в 2018 году дорога принимала невероятное количество туристов - от 40 000 до 50 000 в день в высокий сезон и 20 000 в день в низкий сезон.

При таких показателях не было ничего удивительного, когда в 2019 году столичное управление Бангкока объявило, что инвестирует 1,3 млн евро в превращение улицы Кхао Сан Роуд в регулируемую "международную пешеходную улицу".

Проект, запущенный, возможно, отчасти для того, чтобы противостоять несколько сомнительной репутации Као Сан, был завершен к концу 2020 года, с отремонтированной дорогой и дорожками, а также выдвижными столбиками, обозначающими места для 250-350 лицензированных тайских торговцев, выбранных по лотерее.

Дорога Кхао Сан сегодня. Фото: Pacharapapon

Транспортные средства не будут допускаться на дорогу с 9 утра до 9 вечера каждый день.

Когда пандемия коронавируса вынудила Таиланд закрыть свои границы в апреле 2020 года, число международных туристических прибытий упало до нуля практически за одну ночь.

Однако дорога Кхао Сан частично восстановилась, когда в июле было вновь открыто внутреннее сообщение, и к моменту запуска обновленной дороги Кхао Сан в ноябре 2020 года, в выходные дни дорога была переполнена молодыми тайцами, а также меньшим количеством экспатриантов.

В уличных барах, где раньше было 80 % европейских клиентов, теперь почти 90 % тайских.

Десятидневная серия световых шоу под названием "Khao San Hide and Seek" привлекла в ноябре постоянную публику.

Инсталляции были дополнены живыми выступлениями почти 20 музыкальных групп.

Местные студии проводили семинары, посвященные традиционным искусствам Банглампху, таким как вышивка костюмов кхон (классическая тайская танцевальная драма), кхаотом нам вун (треугольники из клейкого риса, приготовленные на пару в ароматных листьях пандануса) и тхаенг юак (свежие стволы бананов, вырезанные в замысловатых узорах, используемые во время похорон, монашеских посвящений и других буддийских церемоний).

Район потерпел еще одну неудачу, когда вторая волна случаев заболевания коронавирусом достигла своего пика в начале января 2021 года.

Правительство быстро распорядилось закрыть все развлекательные заведения в Бангкоке, и снова улица Кхао Сан Роуд почти полностью опустела.

Когда я вернулся в пустынный Кхао Сан в конце того же месяца, я решил остановиться в гостевом доме VS Guesthouse, первом и самом старом гостевом доме, который до сих пор стоит.

Все другие гостевые дома в этом районе, мимо которых я проходил в тот день, были закрыты, но, к моему удивлению, старинные деревянные двери VS были широко открыты.

Я поговорил с семьей, владеющей этим домом, уже в четвертом поколении.

Ринтипа Деткаджон, старшая из двух сестер, которые сейчас управляют домом, вспоминает, что ее покойный отец, Вонгсават, начал принимать иностранцев примерно в 1980 году, позволяя им спать на полу в гостиной.

"Мне было около 16 лет, когда наш первый гость, австралиец, остался здесь на ночь, - говорит она.

"Иностранцы того времени путешествовали так спокойно. Они интересовались историей и культурой, в отличие от молодых людей, которых мы видим сегодня и которые, кажется, больше заинтересованы в том, чтобы напиться и повеселиться.

С годами семья расширяла деревянный дом, в какой-то момент он достиг максимального количества комнат - 18.

В настоящее время они управляют 10 номерами по цене 10 долларов за ночь.

В день моего визита была занята только одна комната - американцем, находящимся в отеле на длительный срок.

Я спросил Ринтипу об отсутствии активности из-за пандемии.

"Это не только мы, это весь мир", - ответила она.

"Мы все находимся в одной лодке.

Это наш дом, поэтому мы выживем.

Источник: edition.cnn.com